iPhone拍照精彩效果分享

　　作為一個iphone4用戶，說真的，用它拍照：根本停不下來。先上幾張用小4拍的照片(以下所有照片全部都是用小4的自帶相機拍的，無任何app，無任何外設，也無任何後期。)

　　圖1：2013-6-15拍於四川.畢棚溝 35mm，F2.8，1/1117s，ISO80，圖案測光

　　圖2：2013-7-9拍於四川.成都東客站 35mm，F2.8，1/511s，ISO80，圖案測光

　　圖3：2013-10-16拍於四川.成都東區音樂公園 35mm，F2.8，1/20s，ISO80，圖案測光

　　圖4：2013-12-15拍於四川.成都建設路 35mm，F2.8，1/15s，ISO800，圖案測光

　　上面四張照片代表了我自己總結的4種照片表現的類型，分別是：

　　豐富顏色表現

　　剪影線條表現

　　旋轉拍攝表現

　　跟隨拍攝表現

　　下面來分別講講這幾種表現的特點和拍攝技巧

　　一、這四種表現方式我自己拍得最多的是豐富顏色表現，我相信也是大家平時拍得最多的。因為小4在光線充足情況下，顏色的表現確實非常好，根本不需要後期，所以我們只需要按下快門就可以拍照了。我們來看下面這張照片

　　圖5：2014-3-15 拍於四川.大新都 35mm，F2.8，1/479s，ISO80，點測光

　　這是我昨天路過一個樓盤前的花台的時候拍的。成都的春天終於來了，花都開好了，蜜蜂都出來采蜜了.我大新都真是物華天寶，人傑地靈啊。這張照片裡面有各種各樣的顏色，而且各種顏色都很豐富。綠色還是那麼的冷郁，紅色還是那麼的強烈。並且相近的顏色也沒有出現岔色的情況，比如前景的蜜蜂采蜜的那朵花，紅色就表現出了各種不同的色彩。

　　說完這張照片，插一個內容：關於參數。

　　我在每張照片下面都標注了這張照片的拍攝參數。其中標粗的是不變的，未標粗的是要變的。我們可以看到每張照片都是35mm，2.8的光圈。這說明我的每張照片都是沒有變焦，並且光圈都是2.8這樣一個大光圈的。

　　Q1：為什麼我不變焦?

　　小4沒有光學變焦，只有數碼變焦。光學變焦是通過改變鏡頭鏡片組的物理位移來改變焦距的，數碼變焦是通過處理器計算處理相近像素來補充空余空間 來達到成像，從而形成變焦“假象”的。簡單來說，在實現上，光學變焦需要物理空間，數碼變焦需要計算處理。一個薄薄的手機我不知道怎樣才能做到光學變焦， 所以我基本上不會購買宣傳具有光學變焦功能的手機的。而我拍照的時候也不會去使用變焦功能。因為變焦以後，畫質損失非常厲害。通俗的說：如果使用了變焦， 那麼手機拍出來的照片其細膩程度就非常低了，照片給人的感覺就非常粗糙。比如下圖：

　　圖6：2013-12-14 拍於四川.成都建設路 35mm，F2.8，1/17s，ISO80，點測光

　　這張照片的焦距還是35mm，但是很明顯，這張照片是拉近拍的。所以，除了不變焦的35之外，其余的都是數碼變焦。因為想要讓畫面更加干淨，減 少其他景物的干擾，所以用了變焦將畫面拉近了。但是拉近之後，我們可以看到照片變得非常的粗糙。所以，有得必有失啊......勸誡大家最好是不要變焦。

　　(ps：這裡的35mm並不是說這個鏡頭是35mm而是其等效焦距是35mm。因為手機的感光元件很小，不是全畫幅，所以在小畫幅領域需要計算等效焦距。)

　　Q2：為什麼光圈都是2.8?

　　喜歡攝影的朋友都知道，如果要更好的虛化效果，那麼我們可以調大光圈;如果想要更清晰的縱深表現，我們需要縮小光圈。那麼在上面的照片裡面，圖 1明顯是要用小光圈的，但是為什麼還是2.8這樣的一個大光圈呢?而且在大光圈情況之下仍然可以得到縱深非常清晰，或者叫做景深比較深的照片呢?這個問題 沒有找到官方的解答，只能自己猜測一下了：為了將機器做得更薄，只能采用不能改變光圈的結構。因為要改變光圈，要麼就用尼康老頭那樣的光圈撥桿來改變，但 是明顯這裡不可能達到;要麼就用現在普遍采用的電子觸點傳遞信號，驅動光圈葉片收縮或放大的情況來改變。但是很明顯，小4不可能在鏡頭裡面加一個驅動光圈 葉片收縮或放大的裝置。所以只能猜測：小4的光圈是恆定的。至於為什麼第一張在大光圈情況之下仍然景深深，可能只能歸功於強大的處理器了。

　　當然，大光圈肯定還是有其優勢的，比如背景虛化啊。圖5就很明顯的表現了這一點。當然如果經常拍照的朋友肯定會說：你這2.8的光圈也太坑裡 吧。就這點虛化程度，我開4的光圈都比你好。確實，這個我承認。在單反上面，用4的光圈，其虛化程度都比圖5好。不過我們不要忘記了一點：小4的感光元件 是很小的。其焦距也是等效焦距。

　　(ps：補充一下影響照片虛化效果的幾個因素：

　　1、感光元件大小--感光元件越大，虛化效果越強;

　　2、光圈大小--光圈越大，虛化效果越強;

　　3、焦段--焦段越長，虛化效果越強;

　　4、感光元件距離主體的距離--距離越近，虛化效果越強;

　　5、背景距離主體的距離--距離越遠，虛化效果越強;)

　　至於快門和ISO，這個我們只能讓機器去做決定了。但是其實觀察上面的參數會發現：光線不足的時候，ISO都會很高，這倒是和我們平時的拍攝是 相同的。而不能忍受的是測光方式。在一般的機器裡面，測光方式就全局，中央和點測。可能這裡的圖案測光是小4的獨特之處吧。可是圖5，圖6的點測，哪裡體 現出點測的特點了啊。

　　所以這個地方只能說：不要太在意參數，跟著感覺走。

　　當然，跟著感覺走，有時候也會出現問題。以下三個問題我相信大家會經常遇到：

　　1、畸變

　　2、水平

　　3、對焦和測光

　　關於畸變：

　　畸變按照我們攝影的一般區分，分為三種：桶形，枕形，線形。在小4上面我們會遇到的就是桶形和線形了。我們看下面兩張照片：

　　圖7：2013-7-28 雲南.昆明長水 35mm，F2.8，1/815s，ISO80，點測光

　　這張圖裡面可以看到，中間的玫瑰和控制塔都是比較正常的，只是有一點外凸。但是旁邊的東西明顯處於膨脹的狀態。如果要形象的比喻，只能說：按照 包子從上往下看的形狀來形容了。遇到這樣的情況，我覺得都ok。畢竟人眼看到的東西也都是有畸變的，如果你拍出來的東西都沒有畸變率，那就不太真實了。不 過要提醒喜歡自 拍的朋友：如果你本身臉型不是太好，或者臉上肉比較多，自 拍的時候還是往後靠一點，或者讓自己處於畫面的旁邊，不要處於中心。而且臉的方向也不要和屏幕水平或者垂直，不然，你懂的。

　　至於線形畸變，這個我們在拍建築或者線條明顯的物體的時候會經常遇到：

　　圖8：2013-12-5 四川.成都新會展 35mm，F2.8，1/1508s，ISO80，圖案測光

　　這是樓主去年和基友苦逼跑招 聘 會找 工 作的時候拍的照片。右邊的旗桿明顯是豎直的。但是因為畸變的原因，都已經很傾斜了。當然，如果要采用這種構圖的方法來拍，勢必會產生這種畸變。那麼我們既 然不能消除，就想辦法將其利用吧。根據構圖原則，如果遇到這樣的線條的話，我們盡量讓其往畫面裡面靠，把視覺帶往畫面中心。而且因為左邊的會展展館的線條 是左上到右下的，所以根據兩邊的平衡情況，調整照片，直至整個畫面平衡，然後按下快門。

　　關於水平：

　　因為小4沒有類似於單反單電那樣的水平儀一類的東西，所以在拍的時候確實不太好掌握水平。不過沒有關系，我們完全可以憑借相機自帶的網格線來拍。

　　圖片來自網絡

　　我們可以在